Manhattan/ NYC, USA (Oktober 2023)

am 1. Dezember 20232. Dezember 2023 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Wir hatten eigentlich eine ausführliche vierstündige Stadtrundfahrt durch Manhattan gebucht. Durch die schon unglaubliche Verspätung bei der Einreise wird nun im Laufe der Fahrt daraus eine zweistündige Tour. Denn nun hat natürlich auch der Verkehr Richtung Manhattan zugenommen, und der Holland Tunnel (zweispurig, ein Witz!), durch den wir müssen, ist schon verstopft.

Die Sehenswürdigkeiten halten sich davor noch stark in Grenzen, dafür sind die unterschiedlich teuren Benzinpreise einige Kommentare wert. Der Guide diskutiert dann mit Blick auf die Uhr ein bisschen mit den Mitreisenden, was wir denn nun unbedingt sehen müssen. Die Antworten fallen unterschiedlich aus, doch auf das 9/11 Memorial können sich alle einigen. Das wird also unser erster Stopp. Auch nach mehr als zwei Jahrzehnten sind die Amerikaner sichtlich angefasst. Unser Guide erzählt weitere Einzelheiten, wir machen in der Zeit lieber Fotos.

Zum Beispiel von den Wasserbecken, die Reflecting Absence heißen und das Nichtmehrvorhandensein der Twin Towers symbolisieren sollen. Rundum auf der breiten Umrandung sind die Namen der Todesopfer eingraviert. Die Wasserfälle, die größten künstlichen der Welt (natürlich, wir sind in Amerika), sollen dafür sorgen, dass der Verkehrslärm der Großstadt an dieser Stelle gedämpft wird.

Zusätzlich wurden mehr als 400 Bäume gepflanzt, um dem Platz und den Besuchern mehr Ruhe und Stille für die Erinnerung zu verschaffen.

Dies ist der Survivor Tree. Der chinesische Wildbirnenbaum hat die 9/11-Anschläge tatsächlich überlebt. Damals stand nur noch ein reichlich verkohltes Gerippe von knapp zweieinhalb Metern Höhe hier, mit einem einzigen lebendigen Zweig. Doch der Baum kam zur Pflege in eine Baumschule in der Bronx, erholte sich dort in den nächsten Jahren tatsächlich relativ schnell und trieb wieder aus. Neun Jahre später, nun gute neun Meter hoch, wurde er wieder an seinem ursprünglichen Ort eingepflanzt.

Der neue World Trade Complex ist auch 2023 immer noch nicht ganz fertig bebaut worden. aber die markanten Gebäude prägen natürlich jetzt schon die Umgebung (und auch die Skyline).

Der linke der Türme auf dem Foto ist 3 World Trade Center (3 WTC), seine 80 Stockwerke machen es zum neunthöchsten Gebäude in Manhattan, wobei mindestens das obere Drittel in den Regenwolken verschwindet. Das rechte, niedrigere Hochhaus (4 WTC) beherbergt Port Authority.

In der Mitte der Hochhäuser steht das World Trade Center Transportation Hub des Architekten Santiago Calatrava, der mit der Konzerthalle auf Teneriffa. Der eigentliche Hub liegt natürlich unterirdisch. Den oberirdisch auffälligen Bau nennt man Oculus.

Das größte Gebäude der Vereinigten Staaten (und in der westlichen Hemisphäre) ist natürlich One World Trade Center mit seinem Observatory. Da waren wir im April 2016 oben und haben die Ausblicke genossen. Auch wenn die Regenwolken es nicht einhüllen würden, es hätte nicht komplett auf ein Foto gepasst.

Heute jedoch geht es weiter, quer durch TriBeCa (Triangle below Canal Street) auf die andere Seite Manhattans, zum East River. Wir benötigen eine Klopause und einen weiteren spektakulären Fotostopp.

Der Bus hält an der Wavertree, 1885 in Liverpool/England gebaut, seit 1968 Teil des South Street Seaport Museums. Das Schiff ist das größte erhaltene eiserne Vollschiff. Benannt wurde es nach einem Stadtteil Liverpools. In das Museum wollen wir aber gar nicht hinein.

Fast alle eilen schnellen Schrittes hinein ins Tin Building, ignorieren die schönen Auslagen, erklimmen die Treppe und verschwinden in den restrooms. Das Gebäude wurde 1905 als Teil des riesigen (damals natürlich weltgrößten) Fischmarktkomplexes gebaut. Knapp ein Jahrhundert später wurde es 2000 geschlossen, acht Jahre lang gründlich restauriert und dient nun einem berühmten Sternekoch, der hier außer dem Marktbetrieb mit Delikatessen auch noch 12 unterschiedliche dining venues unterhält.

Je nach Position in der Klo-Warteschlange gelingt es dann noch, einmal um das Gebäude herumzulaufen und von dort aus die Brooklyn Bridge zu fotografieren, am Tag vor Halloween noch zusätzlich mit einem anlassbezogenen Kürbis-Display.

Im Dezember 2011 sind wir bei blauem Himmel auch über sie hinüber gelaufen. Dafür bleibt heute absolut keine Zeit. Mit dem Warten auf die übliche Nachzüglerin startet der Bus wieder. Im Grunde müssen wir jetzt wieder zurück nach New Jersey, um zum Flughafen Newark zu kommen. Aber Guide und Fahrer wollen die Fahrt und das bisschen Zeit nutzen, um uns zumindest an weiteren Highlights vorbeizufahren.

Wir fahren durch Chinatown und am East Village vorbei und erhaschen einen Blick auf StuyTown, kurz für Stuyvesant Town, einem Komplex aus 55 Appartementhochhäusern mit jeweils zwei unterschiedlichen Adressen (was rein verwaltungstechnisch zu 110 Häusern führt) aus rotem Ziegelstein. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg erbaut und mehrmals verkauft, scheint es jetzt reichlich teuer zu sein, dort in einem der 11.250 Appartements zu wohnen, wenn man sich deren Webseite ansieht.

Gleich darauf kommen wir am UN-Hauptgebäude vorbei. Zuerst sehen wir das charakteristische Hochhaus. Links daneben steht das Gebäude der Vollversammlung. Es scheint auch eine stattzufinden, denn es wehen Flaggen an allen Masten.

Dann geht es bei recht wenig Verkehr quer durch Manhattan in Richtung Rockefeller Center, wo uns bedauerlicherweise viele Holzbuden, die schon für die Vorweihnachtszeit aufgebaut werden, den Blick auf die berühmte Eislaufbahn verstellen.

Dann möchte der Guide uns noch Times Square zeigen. Wir kommen an der Radio City Music Hall vorbei. Das Abbiegen dann auf die 7th Avenue wird nicht so einfach. Hier ist einfach mehr Verkehr. Wir erhalten im Vorbeifahren zumindest einen kleinen Eindruck davon, wie bunt es hier am Abend aussehen kann.

Dann fahren wir durch den Lincoln Tunnel wieder zurück auf die New Jersey-Seite und dann zügig durch zum Flughafen, wo wir absolut pünktlich ankommen.

Ankunft Bayonne/ NJ, USA, cruise day 16 (Anthem, Oktober 2023)

am 22. November 20232. Dezember 2023 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Natürlich bekommen wir zu wenig Schlaf! Ich wache davon auf, dass das Schiff so leise ist und schaue aus dem Fenster. Wir drehen uns gerade im Wasser, um rückwärts in Bayonne „einzuparken“. Es ist noch stockfinster und es nieselt, viel ist nicht zu sehen, außer dicken Regenwolken. Ich schlafe noch ein bisschen weiter.

Zum Frühstück, viel zu früh für uns, aber man muss ja etwas essen, gehen wir ins Windjammer. Auf die Idee sind ungefähr tausende Mitreisende auch gekommen. Wir finden nur beim zweiten Mal herumgehen einen Platz an einem Tisch. Dann holen wir unsere restlichen Siebensachen aus der Kabine und gehen ins Theater.

*Jersey City, Manhattan* und *Brooklyn* unter Regenwolken

Dort treffen sich um acht Uhr alle, die eine shore excursion gebucht haben. Nach den schlechten Erfahrungen vor acht Jahren hier in Bayonne (das ist eine kleine unbedeutende Stadt von nur rund 72.000 Einwohnern und liegt südlich von Jersey City) haben wir diesmal die ultimative Kombi gebucht: Manhattan‘s Highlights and Transportation to Airport. Unsere schweren Koffer fahren mit uns im Bus und am Ende landen wir automatisch am richtigen Flughafen.

Die Verantwortlichen auf dem Schiff entwerfen immer einen ausgeklügelten Plan, wer wo wartet und wann von Bord geht, damit es keine Staus etc. gibt. Und jedes Mal, wenn wir auf US-amerikanischem Gebiet ankommen, wird der Plan, an den sich alle auf dem Schiff halten, von Custom and Border Protection an Land über den Haufen geworfen.

Also kommen wir nicht um 8 Uhr von Bord, sondern später. Anschließend finden wir unsere Koffer und schlängeln uns aufreizend langsam durch die Halle, in der man natürlich auch nicht fotografieren darf. Ich habe vorher noch Fotos vom Schiff aus gemacht, es hat sich doch deutlich etwas an der Bebauung (vor acht Jahren war hier nichts) getan.

Denen ist es völlig egal, wie lange und wo man vor der Einreise warten muss. Und genügend Personal ist auch nie da, um alle booths zu besetzen. Das geschieht dort unten in der dunkelgrauen Halle.

Diese Skulptur heißt im Volksmund Tear of Grief, offiziell To the Struggle of World Terrorism. Sie ist ein Geschenk der russischen Regierung an die Vereinigten Staaten zum Gedenken an die Opfer des Anschlags vom 11. September 2001. Die zwölf Meter lange Träne aus Stahl, die zwischen den Säulen hängt, ist auf meinem Foto nur schwer zu sehen, falscher Winkel. Unten auf der Bodenplatte sind alle Namen der Opfer eingraviert.

2006 wurde das Denkmal in Gegenwart von Bill Clinton und Wladimir Putin eingeweiht. Im letzten Jahr entfernte die Stadt Bayonne Putins Namen in Folge seines Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Als wir dann endlich durch und draußen sind, können wir noch einen letzten Blick auf „unser“Schiff werfen. Schön war die Zeit auf der Anthem of the Seas. Doch das nächste Mal werden wir wieder ein kleineres Schiff buchen.

Wir gehen immer in Richtung wartende Busse, freundliche Menschen weisen uns den Weg. Glücklicherweise warten die gecharterten Busse auf uns, und dann auch noch länger, bis schließlich die letzte gebuchte Person im Bus ist. Los geht’s!

Halifax/ Nova Scotia, Kanada, cruise day 14, part three: Sehenswürdigkeiten (Anthem, Oktober 2023)

am 22. November 202326. November 2023 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Nach dem ausgiebigen Besuch des Parks suchen wir die naheliegende Haltestelle des HopOn-HopOff-Busses und fahren eine Station weiter bis zur Zitadelle.

Es ist kurz nach 12 Uhr mittags und wir haben das tägliche Abfeuern der Kanone gerade verpasst, sehen aber noch den Rest des Wachwechsels.

Das Wetter ist inzwischen so toll sonnig und warm, dass wir die Zitadelle nicht besichtigen, sondern einmal um sie herumlaufen, um die Ausblicke zu genießen, bevor es zu Fuß wieder zum Hafen gehen wird. Das Bild zeigt die Halifax Town Clock, die schon seit 1803 die Zeit am Fort George anzeigt.

Auf dem Weg zu Wasser kommen wir an der Art Gallery of Nova Scotia vorbei, in der viele Werke von Maud Lewis zu sehen sind. Auch ihr komplettes Haus (es war nicht groß, nur zwei kleine Räume) steht im Museum. Sie ist eine der beliebtesten folk artists Kanadas. Übrigens umfasst der Begriff ‚Volkskunst’ auch Bereiche wie Shantys, Blues und Graffiti. Trotzdem gehen wir nicht ins Museum. Das Wetter ist einfach so unerwartet toll und der Aufenthalt an der Sonne entschädigt uns ein bisschen für die ausgefallenen Badefreuden auf Bermuda.

Am Wasser verläuft der Boardwalk, insgesamt auf einer Länge von fast drei Kilometern. Einen kleinen Teil davon spazieren wir in Richtung Schiff. Dabei sehen wir viele interessante Bau- und Kunstwerke:

Doch als wir wieder am HopOn-HopOff-Bus ankommen, beschließen wir, noch ein drittes Mal loszufahren. Wir steigen wieder an der St. Mary‘s Basilica aus und gehen diesmal in die andere Richtung.

Es ist nur noch wenige Tage bis Halloween und viele Vorgärten sind aufwändig geschmückt. Auf dem alten Friedhof, 1749 eingerichtet, wurden bis 1844 mehr als 10.000 Personen aus allen Kreisen der Bevölkerung bestattet.

Hier liegen erste europäische Siedler und Ureinwohner (Mi’kmaq), Loyalisten und Einwohner afrikanischer Eltern friedlich nebeneinander. Das strahlende Sonnenwetter und der morbide Charme des Platzes lädt zum Foto-Shooting ein.

Wir kommen am Government House vorbei, der Residenz des Lieutenant Govenor of Nova Scotia. King Charles übernachtet hier natürlich auch, wenn er zu Besuch ist. Er ist ja nun auch Oberhaupt des Commonwealth of Nations.

Der Guide im Bus sprach [lef‘tenent] so nuschelig aus, dass ich zunächst immer nur left-handed verstand, und mir überlegte, warum sie nur Linkshänder als Gouverneur eingesetzt haben.

Die Architektur in downtown ist sehr vielfältig. Es gibt noch einige Häuser, die ihre viktorianische Fassade behalten haben.

Die Initiative Gritty to Pretty sorgt dafür, dass häßliche Häuserwände durch Fassadenmalereien verschönert werden. Dafür gibt es sogar eine extra Tour, die wir bestimmt beim nächsten Besuch in Halifax machen werden.

Es ist Sonntag, das Wetter ist super und am Boardwalk am Hafen tummeln sich inzwischen viele Kinder in mehr oder weniger gruseliger Verkleidung.

Unser Schiff liegt gegenüber der kleinen Georges Island, die während der Grand Dérangement/ Great Upheaval als Gefängnis für mehr als 10.000 Menschen genutzt wurde.

Die Insel Nova Scotia hieß vor 1713 L‘Acadie und gehörte zu Frankreich. Die meisten Acadianer verließen ihre Heimat, als die Insel an England ging und zogen auf französisches Gebiet, z.B. in das heutige Louisiana. Die verbliebenen mehr als 10tausend Menschen wurden als Gefahr für die englische Bevölkerung gesehen und ab 1755 gewaltsam deportiert. Die Hälfte starb dabei auf See oder später an Hunger und Krankheiten.

Am Ende (oder auch am Anfang, je nachdem) des Boardwalk kommen wir an der Skulptur „The Emigrant“ vorbei, die gegenüber des Canadian Museum of Immigration at Pier 21 steht. Hier in Halifax kamen in den 1930ern bis 1950ern sehr viele Immigranten aus Europa an, um in Kanada ein neues, besseres und hoffentlich erfolgreicheres Leben zu beginnen.

Doch wir sind inzwischen hungrig und erschöpft. Im Terminalgebäude stromern wir noch ein bisschen durch das Shoppingangebot. Bei 23 Grad Außentemperatur Weihnachtsdekoration anzusehen, hat auch was. Wir gehen dann zügig wieder aufs Schiff und essen kurz etwas, bevor wir uns dann bis zum Abendessen ausruhen.

Nach der abendlichen Show sind wir mit dem Schiff inzwischen so weit gefahren, dass wir uns dem US-amerikanischen Staatsgebiet nähern. Die Einfahrt wird lautstark mit thematisch passenden Hits, kostenlosem Sekt und dem Drop-down von hunderten blauen, roten und weißen Ballons gefeiert. In der Nacht wird die Uhr noch einmal zurückgestellt, eine Stunde mehr zum Partymachen.

Miami, Florida, cruise day 7 (Jewel of the Seas, 2022)

am 8. Mai 20228. Mai 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Als consecutive cruiser, die, die eine Reise nahtlos an die andere hängen, haben wir eine Reihe von Vorteilen. Schon vor einigen Tagen bekamen wir für das Abendessen das Angebot vom Oberkellner, bei der Transatlantik-Überquerung einen Tisch am Fenster zu bekommen. Das haben wir natürlich gern angenommen. Unser Gepäck wird von heute von der alten in die neue Kabine transportiert. Dabei können alle Hemden, Anzüge und Kleider auf den Bügeln hängen bleiben, sehr praktisch. Da wir vor Reisebeginn zum Einchecken wieder einen negativen Covid-Test vorweisen müssen, organisiert das Schiff den Test, der für uns kostenlos ist. Wir haben uns über einen QR-Code registriert und werden einen Tag vorher morgens zum Test gebeten, das Ergebnis erhalten wir abends ausgedruckt (da wir hier kein Internet haben) beim Guest Service.

Am Aus- bzw. erneuten Eincheck-Tag verzögert sich der gesamte Prozess (natürlich, muss man leider sagen). Wir 75 Personen, die „back-to-back“ fahren, warten im oberen Bereich des Restaurants und erhalten Getränke und pastries. Allerdings müssen wir warten, bis alle anderen mehr als anderthalb Tausend Passagiere von Bord gegangen sind, und das dauert. Wir amüsieren uns trotzdem. Vor bereits mehr als zwei Wochen erhielten wir eine Email, in der wir aufgefordert wurden, uns über die unterschiedlichen Einreisebestimmungen der europäischen Häfen zu erkundigen und ggf. die entsprechenden Formulare online auszufüllen. Solche Emails scheinen keinerlei Eindruck auf Amerikaner zu machen, oder aber sie verstehen inhaltlich nicht, was von ihnen erwartet wird. Nun stellt sich heraus, dass Belgien ein ausgefülltes Formular mit einer anschließenden Bestätigung inklusive eines QR-Codes vor Antritt der Kreuzfahrt erwartet. Die Aufregung hier bei den zumeist alten Menschen steigt, auch die Panik, und die sonst so reserviert auftretenden Menschen in den teuren Kabinen beginnen zu schreien.

Nach anderthalb Stunden warten wir immer noch, weil die immigration officers so zügig arbeiten wie sie hier halt arbeiten. Zügiges Arbeiten hat in Amerika eine komplett andere Bedeutung als in Deutschland; die Übersetzungen, die das Wörterbuch anbietet, haben wir in Arbeitszusammenhängen noch nie gehört. „We‘re working hard.“ ist mit „schwer arbeiten“ übrigens komplett falsch übersetzt! Wir warten darauf, dass es keine Warteschlangen mehr gibt, bevor wir hinunter eskortiert werden. Einige Passagiere werden so nervös, dass sie allein losziehen. Wir finden es viel besser, hier in bequemen Sesseln bei Verpflegung auszuharren, als mit Hunderten stehend in einer Halle zu warten.

Dann geht es ganz plötzlich doch los, von Personal eskortiert, im Gänsemarsch, langsam, da die fußlahmen Personen, die nicht im Rollstuhl geschoben werden, das Tempo bestimmen. Und dann wird es komplett surreal!! Unsere lange Schlange läuft irgendwann links an einer geöffneten Tür vorbei, um in die nächste geöffnete Tür hineinzugehen. Dann kommt die Schlange aus der ersten Tür wieder heraus, um denselben Gang weiterzugehen. Da sich an der Kreuzung der zwei Schlangenenden alles komplett mischt, und kurz bevor orientierungslose Menschen den Ablauf komplett durcheinander bringen, wird die restliche Schlange gestoppt (wir), um den ersten Teil durchzulassen, der dann an unserer rechten Seite weiterläuft. Was passiert nun genau hinter den beiden Türen? Die Menschen kommen viel zu schnell wieder heraus. Immerhin haben wir Reisepass, Impfnachweis, negativen Testnachweis, neue Bordkarte und eine kleine Karte in der Hand, die besagt, dass wir in transit sind. Die Auflösung: Dort steht ein Officer, dem wir den geöffneten Reisepass vor das Gesicht halten, zwei Sekunden maximal! Und dann gehen wir wieder aufs Schiff. Das ist lächerlich! Sie lassen 75 Menschen anderthalb Stunden warten, um sie dann innerhalb einer halben Stunde von Bord, ins Gebäude und gleich wieder an Bord zu führen. Der eine Officer hätte auch auf das Schiff kommen können, und wir wären dort an ihm vorbei defiliert. Was für ein unorganisiertes und umständliches Land!

Wir erholen uns beim Lunch, extra für uns 75 Reisende, sitzen dann noch in der Sonne, bis unsere Kabine fertig ist. Wir sind jetzt auf Deck 8, die Kabine ist ein ordentliches Stück größer. Nun kann das relaxte Leben an Bord weitergehen.

Auf See, cruise day 1-2 (Jewel of the Seas, 2022)

am 28. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Und dann sind wir endlich auf dem Schiff! Darauf haben wir lange gewartet. Wir lassen dieses herausfordernde und anstrengende Land hinter uns und können relaxen. Unsere Kabine ist schön groß, die Koffer kommen im Laufe der Zeit hoch. Die Sicherheitseinweisungen sind schnell erledigt, nachdem wir unsere musterstation gefunden haben. Wir essen erst einmal Lunch und ruhen uns aus, bevor wir das Schiff erkunden.

Während des Auslaufens kommen wir an Miami Beach vorbei. Aus der Ferne sieht alles wirklich sehr schön und „glitzy“ aus, mit a lot of fun. Aber eben immer nur für die, die über genügend Geld verfügen. Wir haben auch die anderen Bereiche gesehen, in die Touristen nicht unbedingt kommen. In den Trolleybussen waren wir immer die einzigen Fremden. Für uns ist Miami eine Urlaubsdestination, die wir nicht noch einmal wählen würden.

Aber nun sind wir ja in unserem bekannten Mikrokosmos (Es ist bereits unsere vierte Kreuzfahrt mit Royal Carribbean.), wir können uns jetzt entspannen. Es ist Zeit, sich zum Abendessen umzuziehen. Im Restaurant ist die Menüauswahl gut, wir essen zum Abschied noch einmal US-amerikanische Spezialitäten: Maryland Crab Cake, Southern Fried Chicken und Key Lime Cheesecake. Das Personal ist sehr zugewandt und aufmerksam. Im kleinen Kino wird Ghostbusters Afterlife gezeigt, ein lustiger Abschluss des anstrengenden Tages.

Den nächsten Tag verbringen wir auf See. Das Schiff fährt so ruhig im Golf von Mexiko, dass wir gut und lange schlafen. Wir verbringen den Tag mit lesen, essen und gucken. Das Schiff ist nicht wirklich voll. Wir finden immer freie Plätze, sei es in den Restaurants oder auf den Liegen an Deck. Den Poolbereich vermeiden wir, dort ist es voll und laut. Die Lufttemperatur beträgt 27 Grad, da kann man es im Schatten gut aushalten. Das Meer ist intensiv blau und rauscht so schön laut, dass alle anderen Geräusche zuverlässig ausgeblendet werden. Nach dem Abendessen gehen wir wieder ins Kino, diesmal gucken wir Marry me. Anschließend holen wir uns noch einen Tee zum Abschluss. Es ist wenig los auf den Decks. Das Schiff rollt ein bisschen, vielleicht ist das ein zu ungewohntes Erlebnis für die meisten Passagiere. Wir lassen uns von den Wellen in den Schlaf schaukeln.

Downtown & Coral Gables, Miami, FL, day 57-58 (USA 2022)

am 23. April 202223. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Unser Hotel Eurostars Langford liegt in Downtown Miami, so mittendrin in der Business District Area. Früher war das Gebäude eine Bank, erbaut 1920 und so ein schönes Beispiel der Beaux-Arts-Architektur. Einiges aus der ehemaligen Inneneinrichtung ist beibehalten worden.

Zum Frühstücken gehen wir einfach die Straße ein Stückchen herunter. Dort finden sich jede Menge unterschiedlicher Frühstückslokale, die vormittags alle sehr gut besucht sind. Rund ein Viertel der BewohnerInnen hier sprechen kein oder nur gebrochenes Englisch. Da wir das nicht wussten, trifft uns das häufige „No hablo inglés!“ etwas unvorbereitet. Ein merkwürdiges Gefühl, sich plötzlich nicht mehr einfach verständigen zu können, aber glücklicherweise ist eigentlich alles hier zweisprachig beschriftet. Und sonst kann man ja auch noch mit dem Finger zeigen.

Das historische Downtown und das benachbarte Bicknell sind eine der Gegenden in den USA, die am schnellsten wachsen und sehr dicht besiedelt sind. Zwischen den renovierten Altbauten und glitzernden Neubauten finden sich überall homeless people, die in Zelten oder nur in Pappkartons am Straßenrand, unter den Überführungen oder in kleinen Nischen ihr Leben fristen. Sie betteln nicht und sprechen einen auch nicht an. Aber es bleibt sehr irritierend für uns, diese Gegensätze zwischen Arm und Reich an jeder Ecke so deutlich zu sehen.

Die Stadt ist nahverkehrstechnisch sehr gut für Fußgänger erschlossen, außer, man wartet an einer Fußgängerampel auf „grün“. Das dauert so lange, dass die meisten Menschen die Ampeln ignorieren und gehen, sobald kein Auto in unmittelbarer Nähe ist. Es gibt Trolleybusse, die umsonst zu benutzen sind. Auch eine Art Hochbahn, der Metromover, ist kostenlos.

Wir fahren mit dem Trolleybus nach Coral Gables, einer Stadt südlich von Downtown, die vor einhundert Jahren auf dem Reißbrett geplant wurde. Der „Erfinder“, George E. Merrick, wurde mit einer Statue vor dem Rathaus geehrt. Die Stadt ist im Mediterranean-Revival-Style erbaut worden, das Kernstück ist natürlich auch hier der Business District. Hier ist noch mehr Geld unterwegs, wir haben schon lange nicht eine so hohe Dichte an Ferraris, Porsches, BMWs und Audis gesehen wie hier. Die Geschäfte sind ebenfalls hochpreisig. Wir gucken uns alles an, trinken bei Starbucks einen normalpreisigen Kaffee und fahren nach einer Weile mit dem Trolleybus wieder zurück. Wir sind erschöpft von den starken Kontrasten, die wir in dieser Stadt erleben, aber auch vom ständigen Lärm um einen herum. Unser Hotelzimmer ist Bein angenehmer Rückzugsort.

Ostertage in Luray, VA, day 52-54 (USA 2022)

am 20. April 202222. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Wir sind auf einem Campingplatz, der uns schon vor sechs Jahren auf der Durchreise begeistert hat. Nun bleiben wir drei Nächte hier. Inzwischen hat der Platz sich einer anderen Kette angeschlossen und heißt Spacious Skies Shanandoah Valley, ist aber immer noch toll.

Am Ostersamstag werden wir von den Betreibern zu Ostersnacks im Pavillon eingeladen (ab 12 Uhr, solange der Vorrat reicht). Da die meisten Familien einen Ausflug machen (wir waschen etliche Maschinenladungen Wäsche), reicht der Vorrat wohl länger. Wir wählen nach Farben aus und müssen den Zucker-Overkill mit Tee verdünnen.

Am ersten Tag ist es noch über zwanzig Grad warm, doch dann kühlt es rapide ab und der Wind frischt auf. Willkommen im Norden! Wir wollen uns die Luray Caverns, Tropfsteinhöhlen, angucken. Da ist das Wetter egal.Das Wohnmobil wird reisefertig gemacht, wir fahren drei Meilen zu den Höhlen und bald darauf wieder zurück. Der Eintritt kostet 32 Dollar, pro Person! Das ist uns zu teuer, wir haben in Europa schon jede Menge spektakuläre Höhlen besucht.

Wir werden das Geld lieber am nächsten Tag in den Tank stecken. Stattdessen genießen wir die Ruhe auf dem Platz und lesen. Gegen die Kälte hilft unsere Heizung prima.

Am Ostermontag geht es weiter nach Norden, wir fahren immer auf der interstate, von Virginia bis nach Pennsylvania. Dabei führen 25 Meilen durch West Virginia und 12 Meilen durch Maryland. Noch in Virginia beginnt es zu schneien! Den ganzen Weg bis nach Jonestown in Pennsylvania, abwechselnd Schnee, Regen, Hagel oder eine Mischung aus allem.

Unser Stellplatz auf dem KOA-Campingplatz in Jonestown liegt direkt am Swatara Creek, mit einer kleinen Treppe hinunter. Man könnte Kayaks ausleihen oder direkt im Wasser schwimmen. Aber es regnet und regnet und regnet. Und es ist kalt. Und das wlan ist zu schwach, ebenso wie das Telefonsignal. Wir haben keine Lust mehr auf Camping!

Von der Plateau Region in die Ridge Region, Blue Ridge Parkway, VA, day 51 (USA 2022)

am 19. April 202220. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Morgens sehen wir das Schild an der Serpentinenstraße, das uns eindrücklich davor warnt, sie zu benutzen. RVs, Trucks mit Anhänger und LKW sollen sie nicht benutzen, da die Kurven zu eng und zu steil sind. Ich überlege nicht lange, wir sind da hinuntergefahren, dann werden wir auch wieder hinauffahren, wenn auch sehr langsam und nur in den ersten Gängen. Acht Zylinder und 5300 ccm Hubraum müssen doch zu etwas gut sein. Aber zum Fotografieren ist keine Gelegenheit. Dann beginnt die letzte Etappe des Blue Ridge Parkways, noch 91 Meilen nach Norden.

Doch wir halten quasi gleich wieder an, bei milepost 83 befinden sich die Fallingwater Cascades. Wir wandern zum Bach, überqueren ihn auf einer Brücke und folgen den Verlauf in die Schlucht hinunter. An den Resten einer Brücke geht es über Felsbrocken wieder auf die andere Seite und durch den Wald hoch. Insgesamt sind es nur gute zwei Kilometer, aber dafür mit einem anständigen Höhenunterschied.

Kurz bevor wir unser Auto wieder erreichen, treffen wir auf ein Ehepaar aus Alabama, die den Rundweg in der entgegengesetzten Richtung wandern. Wir halten noch einen kleinen Schnack, bevor wir die Autofahrt fortsetzen.

Wir passieren den höchsten Punkt des Weges in Virginia (1204 Meter, bestückt mit Antennen und einer Radarkuppel) und nur 21 Kilometer später den niedrigsten Punkt (198 Meter). Mathematisch begabte können ja mal das durchschnittliche Gefälle ausrechnen.

Blick in das *Arnold Valley* bei 1128 Meter Höhe, in Realität noch toller.

Auch auf den letzten fünfzig Meilen bleiben die Ausblicke spektakulär und abwechslungsreich:

Kurz vor dem Ziel bei Rockfish Gap (milepost 0) ist der Shanandoah River zu sehen. Wir fahren im Tal noch bis Luray, wo wir ein paar Tage auf dem Campingplatz bleiben werden.

In der Plateau Region, Blue Ridge Parkway, VA, day 50 (USA 2022)

am 18. April 202218. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Innerhalb weniger Minuten sind wir heute wieder auf dem Blue Ridge Parkway (milepost 200) und es geht weiter nach Norden. Als die Straße Mitte der 1930er geplant wurde, stießen die Planer noch auf etliche einsame, aber noch bewirtschaftete Gehöfte in den abgelegenen Höhen der Appalachen. Einige wurden als Beispiele für die Besiedelung erhalten.

Wir schauen uns Mabry Mill an, eine Wassermühle und Schmiede, die um 1910 von Ed und Lizzy Mabry errichtet und 26 Jahre betrieben wurde (milepost 176).

Im linken (vorne) Teil befand sich die Sägemühle, in der Ed Holz für seine Nachbarn sägte. Im hinteren Teil befand sich eine Holzwerkstatt für Wagenräder. In der Mitte wurde Mais (kein anderes Getreide) gemahlen. Kunden bezahlten entweder mit Geld oder mit einem Achtel ihres Mehles. Wenn in regnerischen Zeiten mehr Wasser zur Verfügung stand, wurde die Sägemühle betrieben.

Um an dieser Stelle auf 1000 Meter Höhe eine Wassermühle zu betreiben, stand eigentlich zu wenig Wasser zur Verfügung. Ed leitete das Wasser zweier kleiner Flüsse um. Dafür baute er ein ausgeklügeltes System aus Holz.

Solche kleinen Sägemühlen gab es überall in den Appalachen. Daher wurden auch die typischen Häuser aus Holz gebaut. Zu Beginn hatten sie immer nur einen Raum, oder, wie bei dem abgebildeten, noch einen weiteren im Obergeschoss. Wenn später etwas mehr Geld und Material zur Verfügung stand, entstanden Anbauten.

Überall in den Appalachen wurde auch Whiskey gebrannt, oft nachts, da es schon immer illegal war. So entstand der Begriff moonshine für das Getränk. Whiskey war einfacher als Mais zu lagern und zu transportieren und brachte zusätzliches Einkommen.

Maismehl wurde mit Malz, Zucker und Wasser gemischt und im Fass fermentiert, anschließend im Kupferkessel erhitzt. Das Destillat wurde abgefüllt oder für einen höheren Alkoholgehalt ein zweites Mal gebrannt.

Während der Saison, die irgendwann im Frühling startet (genaue Daten sind nicht zu erfahren, noch ist alles geschlossen), werden die alten Handwerkstechniken gezeigt und erklärt. Wir genießen stattdessen die Ruhe beim Rundgang.

Der heutige Abschnitt des Blue Ridge Parkways liegt im Schnitt 900 Meter hoch. Die Ausblicke sind ganz andere. Manchmal fahren wir direkt auf dem Berggrad entlang und können gleichzeitig links und rechts in die weiten Täler schauen. Bei Roanoke ist die Straße wieder für einige Meilen gesperrt. Wir staunen uns hinunter in die Stadt und durch den Stadtrand hindurch, bis wir wieder auf der Bergstraße sind. Bildergalerie

*Devils Backbone Overlook*, 701 Meter Höhe, (*Devils Backbone* ist die Bergkette im Hintergrund)

Der Blick am Great Valley Overlook (760 Meter Höhe) hinunter ins Tal ist grandios. Das „Große Tal“ erstreckt sich von New York bis hin nach Alabama, durch die Appalachen hindurch. Die Berge im Hintergrund sind die Alleghenies. Hier verlief der „Große Kriegspfad“ der Irokesen und der Cherokee. Der wurde von den schottisch-irischen und den deutschen Pionieren benutzt, als sie von Pennsylvania kommend in dieser Gegend siedelten (1730-50).

Nach weiteren zehn Meilen fahren wir bei milepost 91 ab. Der heutige Campingplatz liegt im Jefferson National Forest, direkt an einem Bach, dem Middle Creek. Wir fahren über Serpentinen hinunter ins Tal des James River, überqueren ihn bei Buchanan, um dann an einem anderen Flusslauf wieder in die Berge hineinzufahren.

Hier ist es noch viel ruhiger, nicht einmal die Eisenbahn, die nachts gern tutet, ist mehr zu hören. Das einzige, was murmelt, ist der Bachlauf. Auch das Telefon kann nicht klingeln, kein Empfang. Wir lesen und gehen früh zu Bett.

Von der Highland Region in die Plateau Region, Blue Ridge Parkway, NC/ VA, day 49 (USA 2022)

am 17. April 202217. April 2022 von maykaykaHinterlasse einen Kommentar

Oben auf einem Berg in ca. 1000 Meter Höhe mit nichts als Natur um sich herum schläft man außerordentlich gut. Auf dieser Bergkuppe hat man schon Tabak angebaut und Heu gemacht. Als hier vor etwas mehr als zehn Jahren ein trailer park entstehen sollte, kaufte der Nachbar, der seine Ruhe erhalten wollte, kurzerhand die Bergkuppe mit allem Gelände drumherum, knapp 67 Hektar.

Er richtete den kleinen Campingplatz extra anders ein als alle anderen rundherum, mit viel Platz, einfachem Angebot und sehr vielen hiking trails, die in die Wälder rundherum führen. Wir fahren die Schotterpiste wieder herunter und realisieren dann erst, wie hoch wir auf den Berg „gekrabbelt“ sind.

Bald darauf geht es wieder auf den Blue Ridge Parkway (milepost 276). Wir können etwas zügiger fahren als auf den anderen Abschnitten. Es ist nicht mehr so kurvig. Stattdessen sehen wir landwirtschaftlich genutzte Flächen und auch Bebauung (in tausend Meter Höhe).

Der Parkway ist gesäumt von hohen Rhododendrenbüschen, man könnte sogar von Bäumen sprechen. Im Mai/ Juni muss es hier wundervoll aussehen, wenn alles blüht.

Beim milepost 238 halten wir an Brinegar Cabin an. Es ist das einzige Häuschen, das 1916 nach sturzflutartigen Regenfällen und anschließenden Schlammlawinen vom Dorf Basin Cove (zwanzig Familien, Laden, Kirche, Schule) übrig blieb. Auf der Karte kann man das Unglück ermessen.

Martin Brinegar kaufte das Land 1876 mit 19 Jahren und baute eine Ein-Raum-Hütte darauf. Zwei Jahre später zog er frisch verheiratet mit seiner 16jährigen Ehefrau Caroline ein.

Als die Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern zu groß wurde, begann Martin 1886 dieses Haus zu bauen, ein Raum und ein Schlafboden. Da er alles selbst aus Materialien seines Landes machte (Steine, Holz, Lehm), dauerte der Bau drei Jahre. Später kam noch der kleine Anbau dazu (Schlafzimmer und Küche, daher der zweite Schornstein).

Das Gebäude hinten links war für die Vorräte. Es gab keinen Kühlschrank. Auf dem Boden unter dem Dach lagerte das Getreide, Kräuter wurden getrocknet. Darunter wurde das gepökelte Fleisch nach dem Schlachten der Schweine aufbewahrt. Ganz unten im gemauerten Teil lagerten Früchte, Gemüse und Eingemachtes.

Die Familie lebte als Selbstversorger. Ein wenig zusätzliches Einkommen kam noch dazu. Martin machte Schuhe, nicht nur für die Familie, sondern auch für die Nachbarn. Caroline sammelte und trocknete Heilkräuter, die sie verkaufte.

Neben der Farmarbeit nähte Caroline auch die Kleidung für die Familie. Diese wurde aus einem Leinen-Wollgemisch hergestellt. Für den Leinenfaden bauten sie Flachs an, für den Wollfaden hielten sie Schafe. Beides wurde auf dem Webstuhl zu Tuch gewebt. Der Webstuhl nimmt einen großen Teil der Hausfläche ein.

Während das restliche Amerika in die Neuzeit des 20. Jahrhunderts rutschte, blieben etliche Bewohner in den Appalachen noch bis in die erste Hälfte des Jahrhunderts hinein ohne moderne Annehmlichkeiten wie fließendes Wasser (in der Nähe gibt es eine Quelle) oder Elektrizität. 1925 starb Martin an Lungenentzündung. Zehn Jahre später kaufte der Staat die Farm, damit sie Teil des Blue Ridge Parkways wurde. Caroline erhielt ein lebenslanges Wohnrecht. Durch den Autoverkehr wurde es ihr jedoch zu laut, sie zog zu ihrer Tochter und starb dort 1945. Bewundernswert, dass sie trotz dieses harten Lebens in den Bergen 82 Jahre alt wurde.

Wir überqueren die stateline zwischen North Carolina und Virginias (milepost 216) und wollen kurz darauf das Blue Ridge Music Center besuchen. Die Enttäuschung ist groß, auch hier ist alles geschlossen. Das ist schon frustrierend.

Wir beschließen, den heutigen Campingplatz schon wesentlich früher anzufahren und uns auszuruhen. Praktischerweise befindet sich der KOA-Platz Fancy Gap direkt am Parkway. Die Zufahrt befindet sich noch auf der Abfahrt vom Parkway. Wir verbringen den Rest des Tages auf unserem „Balkon“, genießen die Ruhe und das zügige Internet (das langsamer wird, je mehr Gäste anreisen).

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